В настоящий момент в Грузию ведет только один путь – военно-грузинская дорога. Начинается она во Владикавказе. Проходя через Дарьяльское ущелье вдоль реки Терек, примерно через 30 километров дорога упирается в границу в поселке Нижний Ларс. Места красивые и не многолюдные.
Обе границы прошли быстро – 2,5 ч. Но вообще, в июле и августе здесь стоят часов по 6. Основная задержка у нас. Потом 10 км по нейтральной территории. Грузинская граница мигом, и вот: «Гамарджоба Грузия!».
Военно-грузинская дорога
Первый крупный поселок после граница Степанцминда – начало моих впечатлений о Грузии.
Наверное, самое первое, что бросается в глаза после российского серного Кавказа – это обилие туристов. Туристов совершенно разных и из совершенно разных стран. Но все же у них есть нечто общее, что не позволяет их спутать с представителями, обитающими на Черноморском побережье России, откуда я, преодолев чуть менее 1000 км, приехал в Грузию.
Что представляет собой типичный турист в Анапе? Семья: папа, мама, сын. Отец с пивным животом, в плавках и майке, как правило, в резиновых шлепанцах. Мать тоже, что называется, в теле. Непременный атрибут компании надувной круг или матрас. Маршрут курсирования их известен – съемное жилище, пляж, столовая, пляж, пивной магазин.
На самом деле, я не говорю, что это плохо. До Грузии я лично отлежал овощем неделю на пляже в 40 км от Анапы. Нужно! Иногда нужно! 🙂
Я говорю про разницу в туристах.
Здесь в Грузии, они совершенно другие. Обувь это или кроссовки или добротные трекинговые ботинки. Шорты, рубашка с коротким рукавом. Все максимально удобно и практично. Как правило, это активные пары молодых и не очень людей. Много одиночек.
Со Степанцминды начинается восхождение на Казбек. Так что достаточно часто встречаются вот такие матерые альпинисты.
Второе, что бросилось в глаза – это обилие различных и довольно симпатичных внешне кафе. Забегая вперед, скажу, что Грузия в этом отношении очень сильно отличается от России. Кафе и ресторанов больше в разы. Как правило, выглядят они весьма аутентично. Я уже не говорю о том, что здесь очень очень вкусно! 🙂
И наконец, третье. Я не сразу осознал, это не так явно, но когда я это понял, меня просто накрыла волна полнейшего умиротворения.
Сейчас на Северном Кавказе достаточно спокойно, тем не менее, всю дорогу я чувствовал какое-то напряжение. В машине и когда выходил из нее… И вот сейчас в Грузии это напряжение ушло. Я просто наслаждался природой и окружающими меня людьми. Никуда не торопился. Жил здесь и сейчас.
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..
Этот монастырь по-прежнему возвышается над Степнцминдой. Добраться можно или пешком или на многочисленных машинах. Как правило, это Mitsubisi Delica. Стоимость с машины – 60 лари.
Туристов наверху конечно много, однако, чистый горный воздух и открывающиеся виды того стоят.
В машине кроме нас трое иностранцев. Не могу определить язык. Характерная особенность – водитель пожилой грузин деликатно отводит меня в сторону и говорит: «Ты не говорим им, я с них на 5 лари больше возьму, они иностранцы, у них деньги есть.». К россиянам несмотря ни на что, несмотря на все политические дрязги отношение по-прежнему как к своим. При всем при том, что страна эта за те без малого 30 лет с развала союза, стала на нас совсем не похожа. И эта непохожесть меня очень радует.
Военно-грузинская дорога сама по себе требует отдельного посещения Грузии. Пейзажи невероятные.
Можно останавливаться через каждый километр и фотографировать.
Арка Дружбы народов на реставрации. Посетить ее удалось. И да, грузины не сносят памятники советской эпохи, они их реставрируют.
Заехали на горнолыжный курорт Гудаури прокатиться на канатке. Думаю здесь достаточно неплохо зимой. Курорт активно строится и может быть лет через 5 здесь будет вполне цивилизованное место. На сегодняшний день я бы сказал, что по инфраструктуре Гудаури существенно отстает от нашей Красной поляны.
Тбилиси
Тбилиси – невероятнейший город. Честно говоря, я уже не думал, что меня может что-то так удивить, поразить и обрадовать. Город – космополит. Такого смешения национальностей и языков на улицах я не встречал нигде и никогда. Английский, немецкий, азербайджанский, русский, арабский, я не знаю еще какой. Публика очень разнообразная. Что удивительно, много арабов. Например, из Иордании. Женщины ходят в закрытых паранджах.
Жизнь в центре Тбилиси не утихает до утра. В старых отреставрированных кварталах множество баров и ресторанов.
Роскошные винные магазины.
Говоря о Тбилиси нельзя не упомянуть знаменитые Тифлисские серные бани, в которых бывал еще Пушкин.
А. С. Пушкин, направляясь в Арзрум в 1829 году, останавливался в Тифлисе, где посетил местные бани. Так он описывает свои посещения в «Путешествии в Арзрум»:
«Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань.»
Тифлисские серные бани занимают целый квартал Абанотубани. Это комплекс бань, построенный на природных серных источниках. Воздух в самом квартале едва заметно пахнет сероводородом.
Как я и говорил, бань много. В Интернет все советовали пойти в баню №5. Баня общественная. Считается, что это баланс цены и аутентичности. Кстати, работают бани круглосуточно. Ну, ок, пойдем…
Вот как описывает свои ощущения от посещения бани Пушкин:
Послушайте теперь меня. Извините, фотографий не будет. 🙂
Бани находятся в полуподвальном помещении. Сверху они выделяются кирпичными куполами с вентиляционными отверстиями, через которые поступает воздух. Билет стоит 3 лари (75 руб.). Дальше нужно пройти в отделение соответствующее вашему гендерному признаку. Кстати, на русском указателей нет. Если что, мужское отделение традиционно налево.
Заходим в баню.
Представьте себе старую советскую общественную баню, ремонт в которой со времен СССР не делали ни разу. Жители Кирова могут представить себе северные бани. Представили? Теперь умножьте это представление на 2. Это и будут Тифлисские бани №5.
И так, открывая дверь, вы попадаете в раздевалку со старыми времен СССР металлическими шкафчиками с облупившейся светло зеленой краской. Пол выслан коричневой глиняной плиткой. Пожилые грузины отдыхают после банных процедур. Здесь же курят. Это считается в порядке вещей. Татар в современных Тифлисских банях нет, зато есть азербайджанцы.
Они играют в нарды за столиком прямо напротив входа. «Первый раз?», – окинув меня взглядом, спросил, по всей видимости, старший азербайджанец. «Первый», – ответил я.
– Тогда возьми замок; шкафчик номер 7 свободен. Разденешься, защелкнешь замок. Когда придешь, я тебе открою.
Как вы поняли, ключи здесь не положены.
– Чай после бани будешь?
– Нет
– Массаж хочешь?
– Нет, спасибо
– Возьми простыню для сауны. 2 лари
– Ну, давай
Раздеваюсь, захожу в моечное отделение. Мраморный пол, традиционные мраморные скамейки, тазики. Душевых нет. Под потолком идут проржавевшие трубы с кранами на ним. Встаешь под этот кран, отвинчиваешь два вентиля и на тебя начинает литься поток сероводородной воды. Запах поначалу удушающий. Но потом вполне привыкаешь. У дальней стороны от входа находится бассейн. Вода в нем настолько горячая, что никакой возможности зайти туда нет. Только посидеть рядом и аккуратно поплескать на себя ладошками.
Потолок представлен несколькими куполами, облицованными кусками плитки.
Есть парилка. Впрочем, сооружение это здесь совершенно чужеродное.
Традиционные процедуры с шерстяной рукавицей и мыльной пеной тоже есть. При мне один из азербайджанцев проделывал это с пожилым грузином. Попробовать самому я не решился.
Как-то так… Что я могу сказать, это действительно аутентичное место. Посетить однозначно стоит, но брезгливым я бы не рекомендовал.
Вообще город очень интересный. Есть районы с прекрасными образцами старой советской архитектуры, такими как, к примеру, проспект Руставели.
Много новых современных зданий, построенных при Саакашвилли.
Совершенно очаровательны старые кварталы с традиционной грузинской архитектурой.
Однозначно стоит подняться на канатной дороге к крепости Нарикала чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета.
А это я. На следующей фотографии река Кура, пронизывающая весь город.
Тбилиси мне чем-то напомнил Гавану, которую я безумно люблю и считаю одним из красивейших городов мира. Свернув с центральных освещенных туристических улиц, ты попадаешь в совершенно другой мир. Облупишаяся штукатура, покосившиеся балконы, грязь, бедность.
Но это настоящий город. Он такой, какой он есть, и воспринимать его можно только целиком.
Мцхета
Менее чем в 10 км, от Тбилиси находится древняя столица грузинского царства – Мцхета.
Город был тщательно отреставрирован и сейчас скорее представляет собой туристическую резервацию, нежели реальную историческую застройку.
Исключение – собор Светицховелию начала XI века.
Мы жили прямо напротив, буквально в 10 метрах от стены монастыря. С террасы гест хауса открывался великолепный вид на храм.
К вопросу о гостиницах в Грузии. Здесь чрезвычайно распространено такое явление как гест хаус. Небольшие гостиницы, часто в старинных грузинских домах. Стоят чрезвычайно не дорого. Так гест хауст в самом центре Мцхеты в 10 метрах от собора с великолепным видом стоит всего 1300 руб.! Всего! За умеренную плату можно договориться о завтраке. Как правило, он будет очень плотный.
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод ...
Храм этот виден из любой точки Мцхеты. Он расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви. Подниматься к нему не стали, но… В следующий раз обязательно.
Кахетия
Наш дальнейший путь лежал в Алазанскую долину, через Телави, где снимали Мимино, в Сигнахи – маленький городок в восточной Грузии, на склоне горы, в историческом регионе Кахети. Некоторые называют его грузинской Италией, некоторые городом любви.
Есть две версии, почему он так называется. Первая вероятно из-за любовной истории Нико Пиросмани и актрисы Маргариты, где-то здесь художник преподнес к ее ногам миллион алых роз. Еще в городе работает Дворец Бракосочетаний, в котором желающие могут круглосуточно расписаться без предварительной подачи документов.
А вообще название Сигнахи происходит от тюркского слова сикнак (сигнак), означающего укрепленное место, укрытие, крепостное защитное сооружение.
И это действительно так. Город, находящийся на горе, по периметру окружен прекрасно сохранившейся крепостной стеной с 28-ю башнями.
Город с одной стороны весьма туристический, с другой стороны сохранивший свое древнее очарование. Реставрация здесь носила на много более щадящий характер, чем в Мцхете. Приятно погулять по извилистым, мощеным брусчаткой улицам, посидеть в парке или в одном из многочисленных кафе и ресторанов.
Друзья, ниже на фотографии местный рынок, где я купил то самое вино и чачу, которые мы так непринуждённо и без последствий с вами употребили. 🙂
Прекрасное место для спокойного размеренного отдыха, если бы не одно НО.
Квадроциклы. Это просто чудовищно. Прямо на центральной площади города организован прокат этих дьявольских колесниц. С раннего утра до позднего вечера они с ревом несутся по улицам Сигнахи. Даже когда приехавшие туристы покидают город, местные продолжают ездить уже по своим делам. Спастись от этого шума практически невозможно. И это убивает все впечатление. Я настоятельно не рекомендую туда ехать, пока грузины не одумаются и не уберут этот транспорт из города.
Дороги Алазанской долины это прекрасная возможность для винного туризма. Эхх… если бы я был не за рулем. Но даже за рулем я не смог отказать себе в том, чтобы сделать несколько глотков красного сухого вина в одной из многочисленных виноделен этого региона.
Река Алазани, давшая название долине, протекает между Главным Кавказским хребтом и Цив-Гомборгскими горами. Ее берега усажены бесконечными виноградниками. Лозы произрастают на строго контролируемой высоте – от двухсот до пятисот метров над уровнем океана.
Через каждые несколько километров вы встретите указатели «Wine route». Однажды я прошел дорогой текилы («Tequila rute») в Мексике, теперь настала пора пройти дорогой вина. Возможно, где-то в глубине российских лесов ждет меня ухабистая с наезженными колеями дорога водки. Впрочем, я отвлекся. 🙂
Указатели эти направят вас к одной из, как правило, небольших частных виноделен. Во многих из них есть дегустационный зал, магазин и даже небольшая гостиница для уставших дегустаторов.
Говоря об Алазанской долине и Кахетии нельзя не упомянуть монастырь Алаверди с крупнейшим в Кахетии храмом XI века.
Грузия древнейшее государство с очень богатой историей и культурой. Страна приняла христианство в IV в.! Вдумайтесь, за 600 лет до России, когда, в общем-то, никакой России не было даже в проекте, на территории современной Грузии существовало достаточно развитое христианское православное государство.
Передвигаясь по дорогам Грузии, вы все время будете встречать артефакты этой богатой истории: храмы, монастыри, крепости, сторожевые башни.
Мы были в Грузии всего 5 дней, и я могу сказать, что страна совершенно точно заслуживает посещения, заложить на которое я бы порекомендовал не меньше пары недель.
Здесь можно сочетать пляжный отдых в субтропическом климате на черноморском побережье в районе Батуми, познавательный туризм, оздоровительный, посетив, к примеру, лечебные источники Боржоми, можно оттянуться ресторанах и клубах Тбилиси.
Грузия – многогранная страна. Каждый найдет здесь отдых по своим интересам.
One Response
Впечатляющий рассказ. Обязательно поеду.